Забезпечення життєдіяльності
Забезпечення життєдіяльності
Вибір місця та обладнання укриттів. Організація місця денного та нічного відпочинку
Незалежно від умов, в яких організовується укриття, воно має забезпечувати:
надійне укриття особового складу від наземного і повітряного спостереження противника;
хороші умови для спостереження за підступами до укриття;
скритність виходу із займаного укриття;
можливість обладнання надійних прихованих сховищ (тайників) для матеріально-технічних засобів і продуктів харчування;
місце для приготування їжі;
відхоже місце.
Найпростішими укриттями можуть бути курені різних типів, намети, навіси, чуми з підручних матеріалів. У гірській місцевості для цієї мети можуть використовуватися глибокі яри, укриття під скелями, ущелини.
Укриття, створювані в ґрунті, необхідно ретельно маскувати під фон навколишньої місцевості. Слід робити різні приховані віддушини для доступу свіжого повітря і обов’язково мати запасний вихід, користування яким дозволяється командиром групи тільки в разі крайньої необхідності.
Створювані укриття повинні відповідати таким основним вимогам:
мати приховане розташування, виключати демаскуючі ознаки;
максимально відповідати прямим призначенням (забезпечувати відпочинок і обігрів особового складу, нормальні умови для розміщення);
забезпечувати приховане перебування;
забезпечувати можливість швидкого виходу.
Місця для відпочинку (укриття) вибираються, за можливості, на закритій важкодоступній місцевості, куди обмежений доступ противника на транспортних засобах, а також місцевих жителів. Такими місцями (рисунок 1) можуть бути: ліс, яри, густий чагарник, болотні острови, покинуті шахти, печери. Однак не завжди умови дозволяють використовувати природні укриття, особливо в степових районах.
Тип укриття залежить від наявних засобів і наявності часу. Однак, у кожному разі воно повинно вирішувати основну задачу – укривати людей від несприятливих погодних умов і зберігати тепло багаття і тіла людини. У зв’язку з цим, укриття повинно бути невеликим, унеможливлювати потрапляння води і вітру. Необхідно, також, забезпечити відповідну вентиляцію в укритті, щоб не задихнутися від скупчення вуглекислого або чадного газу.
Види укриттів.
Види укриттів бувають різними та залежать від умов місцевості, наприклад:
Навіс з пончо (рисунок 2).
Для його створення не вимагається багато часу або особливе спорядження.
Вам знадобитися пончо, мотузок завдовжки 1,8-3 метри, три кілочки завдовжки близько 15 см і два дерева (чи дві колоди), розташовані на відстані 2-2,5 метра одне від одного. Перш ніж вибрати дерева (чи вибрати місця установки колод) визначите напрям вітру. Переконаєтеся в тому, що задня частина навісу знаходиться з навітряного боку.
Для виготовлення навісу необхідно зробити наступне:
1) Зав’язати капюшон пончо. Для цього щільно затягніть шнур, скачайте капюшон складете його втричі, і зв’язати його вільним кінцем шнура.
2) Розрізати мотузок навпіл, прив’язати одну половину мотузка за кутовою люверс з одного довгого боку пончо, а другу половину мотузка — з іншою боку за другий кутовий люверс.
3) Прив’язати невеликий кілочок (близько 10 см завдовжки) до кожного мотузка на відстані близько 1 см від кожного люверса. Такий кілочок не дасть затекти дощовій воді під пончо по мотузках. Також можна використовувати відрізки шнура. Треба прив’язати такі відрізки завдовжки близько 10 см до кожного люверса по верхньому краю укриття. Дощова вода стікатиме по них на землю, і не затікатиме під пончо.
4) Прив’язати мотузки до дерев (опорам) на рівні ваших грудей. Для прив’язування використовуйте рибальський багнет з петлею для швидкого розв’язування.
5) Розверніть пончо на вітрі і прикріпите до землі. Щоб це зробити, забийте три гострих кілочка в землю через люверса на нижній стороні пончо.
6) Якщо ви плануєте використовувати навіс більш за одну ніч, або якщо очікується дощ, зробіть посередині опору. Ви можете зробити це, натягнувши мотузок між двома вертикальними стовпами або деревами, які розташовуються на одній лінії з центром пончо.
7) Прив’язати інший мотузок до капюшона пончо; потягніть її вгору щоб підняти центр пончо і міцно прив’язати її до мотузка, натягнутого між двома деревами чи стовпами.
8) Іншим способом являється установка підпори в центрі навісу. Проте при такому способі обмежується вільний простір і пересування усередині укриття.
9) Для створення додаткового захисту від вітру і дощу, по сторонах укриття покладете суччя, гілки, рюкзак або інше спорядження.
10) Щоб зменшити втрати тепла через землю, постеліть усередині якої-небудь ізолюючий матеріал, наприклад листя або соснові голки.
11) Щоб збільшити скритність від ворожого спостереження, зменшите силует укриття, виконавши дві операції:
- a) Зменшите висоту натягнення шнурів до висоти коліна.
б) Вставивши в центральні люверси (з бічних сторін пончо) два кілочки завдовжки до 50 см (заввишки по коліно), притягніть пончо до землі, і забийте кілочки в землю.
Навіс з підручних матеріалів (рисунок 3).
Якщо ви знаходитеся в лісистій місцевості і маєте досить природного матеріалу, ви можете зробити навіс з підручних матеріалів без допомоги яких-небудь інструментів або використовуючи тільки ніж. Таке укриття зажадає більше часу, чим попереднє, проте воно забезпечує більш надійний захист. Вам знадобляться два дерева (чи два вертикальні стовпи), вартих на відстані близько 2 метрів один від одного, одну пряму палицю або жердину завдовжки близько 2,5 м і завтовшки 2-3 см, від п’яти до восьми жердин завдовжки 3-3,5 м і завтовшки 2-3 см для перекриття, шнур або лоза (ліана) для прив’язки, горизонтальна опора для дерев і інших жердин, ліана або гілки для зв’язування жердин.
Для спорудження такого навісу :
1) Покладете одну жердину завдовжки 2,5 м на два дерева на рівні вашого плеча. Це горизонтальна опора. Якщо на дереві є розгалуження, ви можете покласти жердина туди замість того, щоб прив’язувати її до дерева. Якщо дерева відсутні, зробіть опору з двох Y -подібних колод.
2) Покладете перекриття (3-х метрові жердини) однією стороною на горизонтальну опору. Переконаєтеся в тому, що задня частина отриманого навісу спрямована убік вітри.
3) Прив’язати опори за допомогою гілок, ліани або шнура.
4) Закрийте каркас, що вийшов, гілками, кущами, листям або травою, укладаючи їх від низу до верху.
5) Місце під навісом закрийте соломою, листям, сосновими голками або травою. У холодну погоду ви можете збільшити комфорт вашого навісу шляхом будівництва стінки-відбивача.
6) Як опори, забийте в землю чотири кілочка завдовжки близько 1 метра. Між ними складете в купу зелені гілки. Зав’язати вершини цих кілочків так, щоб зелені гілки не розпалися. Заповните простір між гілками невеликими гілочками або суччям.
Обігрів взимку.
Виживання в взимку має свої особливості. Головне – захиститися від холоду, тобто уміти швидко і якісно побудувати укриття. Від цього часто залежить ваше життя.
Сніг, що сильно злежався, близький по своїй структурі з льодом, має менше повітряних капілярів, важче обробляється і гірше тримає тепло. Майже такий же незручний для будівництва сніг, який тільки випав, в морозну погоду, оскільки він погано ліпиться. Найбільш зручний для будівництва сніжних укриттів сухий сніг середньої щільності (з коефіцієнтом щільності 0,25 – 0,30), з рівномірною щільнозернистою структурою, який злегка продавлюється ногою.
Укриття, побудовані з снігу, в набагато більшому ступені, чим укриття з традиційного матеріалу (тканини, гілок, ялинового гілля і ін.), захищають людину від ураження холодом.
Часто ночівля в сніговому укритті виявляється навіть кращою за ночівлю біля вогнища. Спорудження печери або будиночку вимагає менших витрат сил і часу, чим заготівля великої кількості дров, розведення і багатогодинна підтримка вогнища.
При виборі тактики пасивного виживання недалеко від притулку в захищеному від негоди місці треба обладнати спостережний пост. Краще всього в цьому місці обладнати невелику сніжну печеру.
Дуже важливо для нормального відпочинку вирівняти лежанку або підлогу притулку. Якщо поверхня буде нерівною, з багатьма виступами і ямами, на ній незручно буде лежати. Якщо підлога буде нахилена в будь-яку сторону (найчастіше до входу, де працююча людина утрамбовує його колінами), відпочиваючі скачуватимуться, а при ночівлі на поліетилені, який легко їздить по снігу, людям весь час доведеться упиратися ногами в стіну, щоб не впасти в тунель. Вирівняну поверхню лежанки слід вистилати товстим шаром ялинового гілля. За відсутності ялинового гілля на сніг в 5 – 15 см один від одного розкладаються жердини, обламані гілки дерев. Якщо жердин і гілок не знайшлося, лижі можна укласти на заздалегідь утрамбований сніг. Причому укладаються лижі не паралельно одна одній, а віялоподібно – в головах ширше, в ногах вужче. Дно вхідного тунелю бажано вистилати поліетиленовою плівкою, тканиною, ялиновим гіллям.
При ночівлі в погано побудованому притулку, при загрозі загального переохолодження спати не можна! По можливості треба маленькими порціями їсти цукор і жиро утримуючі продукти, дрібними ковтками пити гарячий чай, каву, какао, в крайньому випадку воду. Треба постійно розтирати частини тіла, що затекли, ворушити пальцями ніг, стопами, рухати плечима, стегнами, по черзі напружувати різні групи м’язів.
Особливу увагу слід звернути на руки і ноги, оскільки вони охолоджуються набагато швидше, ніж тіло. Не треба боятися тремтіння, воно не є ознакою втрати теплозахисних властивостей організму, не сигналізує про загрозу замерзання. Навпаки, тремтяча людина виділяє в 3 – 5 разів більше тепла, за рахунок чого зігрівається. Тремтіння – захисна реакція організму на холод. А ось якщо людина не тремтить у відповідь на атаки морозу, це вже небезпечно. В цьому випадку необхідно встати (у тісному, низькому притулку на коліна) і виконати декілька фізичних вправ, щоб зігрітися. Іноді корисно рукави верхнього одягу вивернути всередину, а руки укласти на груди або на стегна по бокам. Щоб виключити мимовільне засипання, слід розповідати один одному історії, співати пісні. В деяких випадках допустимо боротися з сном, викликаючи больові відчуття, наприклад, покусуючи з боків кінчик вказівного пальця (так званий «відновний центр») або затискаючи пальцями мочку вуха, кінчик носа.
Якщо зовні бушує заметіль, виходити з притулку неприпустимо! Навіть по зрозумілих людських потребах. Для подібних цілей треба використовувати будь-які ємкості, поліетиленові мішки або викопати в сніжній підлозі притулку глибоку яму-шурф, яку прикривати сніжним блоком. Коли мова йде про збереження життя – тут вже не до помилкової соромливості.
Досвід показує що, під час заметілі людина може загубитися і загинути в метрі від входу в укриття! Крім того, кожен хто виходить назовні запускає всередину притулку холод, мочить одяг, взуття, що було підсохнуло і заподіює масу інших незручностей всім.
При ночівлі в притулку слід пам’ятати, що втрати тепла з непокритої голови можуть досягати 50% всіх тепловтрат організму! Зігрівання кінцівок приносить тепло тільки ним, зігрівання ж голови підсилює притоки крові до кінцівок. При лютому морозі краще сидіти, чим лежати, оскільки в цьому випадку кровотік направлений в ноги. Лежати краще на боці, підклавши під себе витягнуту руку, що зменшить площу зіткнення з холодним ґрунтом. В деяких випадках допустимо видихати повітря під одяг.
Неприпустимо в аварійній ситуації приймати всередину алкоголь! Алкоголь може створювати ілюзію зігрівання за рахунок короткочасного збільшення тепловіддачі, але за це доводиться розплачуватися невиправданими тепловтратами, ведучими до швидкого замерзання. Алкоголь провокує психічні зриви, істеричні реакції, неконтрольований сон, приводить до помилкових рішень.
Треба відмітити, що боротьба з сном виправдовує себе лише в короткочасних аварійних ситуаціях. Можна не спати добу, двоє, але практично неможливо не спати троє і більше діб підряд. Тому, якщо відомо, що найближчим часом положення групи, не зміниться, треба з першого дня (саме дня, тому що вдень температура зазвичай вище, ніж вночі) починати вчитися спати в умовах холоду. Відмічено, що змучена недоїданням, недосипанням, фізичними перевантаженнями людина, перестає себе контролювати уві сні, і може загинути. І навпаки, сита, мало утомлена людина уміє відчути, що замерзає, і вчасно прокинутися. Практика показує, що дрімотний сон можливий навіть при найнижчих температурах. Треба лише, засинаючи, “завести” свій біологічний будильник на півгодини вперед. Прокинувшись через вказаний час або раніше від холоду, перевірити свій стан, при необхідності розігріти м’язи рухом і знов заснути на півгодини. При цьому навіть найтриваліший, “рваний” сон дозволяє людині зберегти активність, і, значить, саме життя, чим, якби він не спав зовсім. У всіх випадках “холодний” сон товаришів повинні контролювати один або два безсонних чергових.
Для додаткового обігріву сніжних укриттів можна використовувати будь-які теплонагріваючі прилади – примуси, бензинові каталітичні грілки, гасові лампи типу «кажан», печі, а також свічки, сухе пальне, саморобні жирові лампи і спиртівки.
Зручні для обігріву укриттів гасові лампи типу “кажан”. У аварійних умовах подібні лампи можна заправляти, окрім гасу, соляркою і рідкими тваринними жирами. Правда, в цьому випадку лампа сильно чадить.
При використанні гасових ламп для обігріву укриттів їх скло доцільно обернути металевою фольгою. Ще краще надіти зверху на лампу згорнутий з фольги широкий кульок з отворами в куполі для відведення повітря, нижню частину якого розпустити у вигляді фартуха або нарізати на вільно звисаючі смужки. При цьому, чим більше буде площа фольги, тим вище буде тепловіддача лампи. За відсутності фольги можна повісити над лампою металеву миску або казанок, які нагріватимуться в теплових потоках, що піднімаються від лампи.
Іноді можливо обігрівати укриття за допомогою розжарених на вогні костриці великих каменів, внесених всередину і укладених на високу подушку з сирих жердин і гілок. Поступово остигаючи, камені нагріватимуть повітря усередині притулку.
Якщо є масло, жир тварин, птахів, риб – можна спробувати виготовити жирову лампу. Як гніт в лампі використовується тканина, розплетена мотузка, шматок бинта, будь-який інший матеріал, масло. В крайньому випадку – скручений сухий мох і навіть маленька тліюча березова вуглинка. Гніт змочується або натирається жиром. Чим товще гніт, тим більше він дає світла і тепла, але в той же час більше вимагає палива.
Самі лампи виготовляються з порожніх консервних банок, жерсті, товстої металевої фольги, в крайньому випадку – берести.
У кришці консервної банки пробивається отвір, через який пропускається гніт. Потім на кришку наливається розтоплений жир. Гніт, що просочився жиром, підпалюється. Іноді жир на кришку не наливається, а накладається шматками біля гніту. Але в цьому випадку розпалити лампу буде складніше. У міру згорання в лампу додаються нові порції жиру, який плавиться, стікає по гніту, просочує його і підтримує горіння. Для кращої тяги збоку в банці можна пробити 3 – 4 отвори.
Інша лампа виготовляється з плоскої банки, коробки, заломленого по краях металевого листа, фольги. Ємкість заповнюється горючим матеріалом, на поверхню якого опускаються 2/3 гніту. Якщо вільно плаваючій гніт не підпалюються, його можна одним кінцем витягнути на край ємкості.
Якщо є бензин, то використовувати його можна тільки в суміші з піском. Для цього насипаний в яку-небудь ємність на третину її висоти пісок просочується бензином. У пісок утоплюється скручений з будь-якого підручного матеріалу (бинта, шматочка бавовняної тканини і ін.) гніт. Він змочується бензином і підпалюється. Лампа дає достатнє для обігріву невеликого притулку тепло. Правда, і кіптяви вистачає. Побоюючись можливого спалаху, підпалювати лампу слід за допомогою довгої лучини. За відсутності банки можна просто викопати ямку в землі і насипати туди пісок, який просочити бензином.
Використання усередині сніжних укриттів відкритого вогню досить небезпечно. При неповному згоранні деяких горючих матеріалів в навколишнє повітря може виділятися чадний газ, смертельно небезпечний для людини. Ознаками чадіння можуть служити: неприємні відчуття в області серця, болі в грудях, запаморочення, слабкість, нудота, іноді блювота, шум у вухах, сухий кашель, сльозотеча.
Холодна ночівля в сніжному притулку.
ПОТРІБНО:
Сісти впритул один до одного, прагнучі досягти максимальної площі зіткнення тіл.
Застебнути всі ґудзики, блискавки, затягнути манжети рукавів і штанини, надіти капюшон.
Викрутити одяг, який мокрий.
Пити гарячий чай, каву, бульйон.
Максимально утеплити ноги, голову.
Їсти цукор і жироутримуючі продукти.
Мати в притулку інструмент для розчищення вхідного отвору.
При необхідності зігрівати руки махами. Здійснювати інші фізичні дії розігріваючи м’язи.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
Розосереджуватися по притулку. Залишати людей без нагляду.
Роздягатися в притулку.
Залишатися в мокрому одязі.
Вживати алкоголь.
Спати при загрозі замерзання.
Залишати без нагляду відкритий вогонь.
При будівництві розташовувати вхід в бік вітру.
Лежати і сидіти на снігу.
Перегріватися і потіти при будівництві укриттів.
Перебудовувати укриття в нічний час. Покидати укриття в темний час без крайньої необхідності.
Заходи забезпечення маскування укриття.
Для дотримання умов безпеки військовослужбовця місця відпочинку повинні бути розміщенні на відстані від місць розташування населених пунктів, великих доріг та інших важливих об’єктів.
Пересування у денний час повинні бути обмежені, з метою запобігання виявлення військовослужбовця противником або місцевим населенням. Військовослужбовець повинен постійно вживати заходи приховування свого перебування, розводити багаття таким способом, щоб дим не видав де він знаходиться, не залишати за собою остатків їжі та сміття.
Виявлення противником укриттів стає можливим тільки в результаті порушення правил конспірації і маскування. Кожне укриття повинно мати (окрім основного входу) не менше одного запасного виходу. Із досвіду збройних конфліктів відомо, що в ряді випадків противнику вдавалося виявити укриття, але знищити військовослужбовців він не міг, так як, використовуючи запасний вихід, їм вдавалося піти з-під удару.
Вузли та зв’язки
Простий – це найпростіший та найменший з усіх відомих вузлів (рисунок 4). Недолік простого вузла в тому, що він сильно затягується і вдвічі зменшує міцність мотузка. Це найпоширеніший вузол у побуті – його зав’язують на кінці швацької нитки. Він також є елементом багатьох складних корисних вузлів.
Прямий (морський) вузол застосовується для зв’язування мотузок однакової товщини. Вузол повинен бути симетричним і подібним на дві петлі, що утримують одна одну. Недолік цього вузла в тому, що він сильно затягується, особливо у разі намокання мотузок. Щоб запобігти затягуванню, у вузол вставляють суху дерев’яну паличку (діаметром 1,5 см). Після застосування вузла суху паличку розламують і вузол вивільняють.
Техніка в’язання. Вузол легко в’яжеться двома способами. Перший -шляхом накидання (перехрещування) кінців один на одного, причому двічі накидається один і той же кінець мотузки. Другий спосіб полягає в протягуванні одного кінця мотузки в петлю, складену з кінця другої мотузки. Для цього беремо в одну руку складений петлею кінець мотузки (20-25 см), а другою рукою пропускаємо знизу кінець іншої мотузки, обертаємо навколо петлі і повертаємо в петлю. Кінці з петель повинні виходити симетрично (рисунок. 6).
Шкотовий вузол використовують для скріплення мотузок різної товщини (рисунок 7).
Техніка в’язання. Складаємо петлею кінець основного мотузка, в неї протягаємо кінець допоміжного мотузка. Протягнувши його вздовж петлі, обгортаємо ним петлю і протягуємо між тонким шнуром і петлею
Зав’язаний вузол – надійний та міцний. Якщо під тонкий мотузок ходовий кінець протягнути (обгорнути) двічі, то ми отримаємо брамшкотовий вузол. Він надійніший за шкотовий при нерівномірних динамічних навантаженнях на з’єднані мотузки.
На рисунку 8 показано інший спосіб в’язання шкотового та брамшкотового вузлів — за допомогою великого пальця руки.
Техніка в’язання. Для зав’язування вузла необхідно зробити петлю на кінці товстого мотузка і тримати лівою рукою. Ходовий кінець тонкого мотузка знизу протягуємо у петлю і через великий палець лівої руки обводимо навколо петлі один або два рази і отримуємо відповідно шкотовий вузол.
Специфіка цього вузла полягає в тому, що чим більше ми навантажуємо мотузок та вузол, тим міцніше він себе тримає. Вузол надійний та легко розв’язується після навантаження.
Вільні (ходові) кінці мотузків повинні бути зафіксованими навколо своїх основних (робочих) кінців контрольними вузлами. У такому разі в’язання вузлів завершено.
Булінь — вузол, який широко застосовується в туристській практиці. В’яжеться на кінці мотузка і використовується для грудної обв’язки, для закріплення мотузка до дерева, каменю чи виступу. Для прив’язування мотузка до туриста під час організації страховки вузол “булінь” є найбільш вживаним.
Техніка в’язання. На основній частині мотузка в’яжемо одну петлю (простий вузол), а потім другу, яку протягуємо у першу (рисунок 9). Потім вільний кінець мотузка пропускаємо в другу петлю до повного охоплення дерева, а основним мотузком друга петля (разом із пропущеним через неї кінцем) протягується в першу. Вузол “булінь” зав’язаний, але не спішіть його затягувати. У не затягнутий до кінця вузол вставте карабін чи гілочку. Згодом, коли ви знімете навантаження з мотузка, це дасть змогу без зайвих зусиль розв’язати вузол.
Вісімка (“вісімка на петлі”) – вузол який застосовується для з’єднання мотузка із системою (страхувальним поясом). Вузол легкий для зав’язування, надійний для страхування, підходить для обв’язування вантажу і самостраховки, легко розв’язується після навантаження, забезпечує міцність.
Вісімка кінцева (рисунок 10) – класичний вузол, який має широке застосування. На відміну від простого, цей вузол не псує мотузка і легше розв’язується.
Вісімка подвійна (фламандська петля) в’яжеться для самостраховки (рисунок 11). Застосовується на всіх видах мотузок.
За відсутності карабіна можна зав’язати подвійну вісімку одним кінцем (рисунок 12), наприклад, для з’єднання грудної обв’язки з кінцем мотузка, приєднанням до перил ковзаючим вузлом тощо.
Вузол “грейпвайн” застосовується для зв’язування мотузок однакової товщини. Він більш надійний для зв’язування мотузків або стрічок, порівняно зі звичайним прямим (морським) вузлом. Не потребує допоміжних контрольних вузлів і не розв’язується самовільно.
Техніка в’язання. Завести кінець одного мотузка навколо другого та зробити декілька обертів навкруги обох мотузків. Робочий кінець мотузка протягнути назад під створеними петлями. Повторити те ж саме кінцем другого мотузка. Згодом затягнути обидва вузли і звести їх (рисунок 13).
Організація охорони, оборони та спостереження
Підходи до укриття повинні мінуватися, з метою виконання оборонної та сигнальної функції. Протипіхотні (а іноді й протитанкові) міни ставляться таким чином, щоб підходити і виходити від укриття можливо лише по спіралі (схема так званої “равлики”), а не по прямій лінії.
Можливо використовувати найпростіший сповіщувач, на виготовлення якого потрібно не більше десяти хвилин. Він складається з двох пружних контактів, укріплених на стійці (палиці або сухому дереві) і ізоляційної планки, вставленої між контактами. До планці прив’язана тонка дріт, прикріплена іншим своїм кінцем до другої стійці на невеликій висоті від землі. Якщо хто-небудь (людина або тварина) зачепить металеву нитку, планка вискочить з затиску і контакти з’єднаються. Електричний ланцюг замкнеться, перед спостерігачем загориться сигнальна лампочка або задзвенить дзвінок.
Ефективність спостереження в багатьох випадках залежить від розташування, обладнання та маскування місця для спостереження
При виборі місця для спостереження необхідно, щоб воно:
надавало можливість спостерігати за противником, а також, по можливості за діями своєї групи;
допускало огляд не тільки вперед, але й у сторони й у тил;
мало потайні підступи до місця спостереження зі сторони своєї групи;
було непомітним зі сторони противника;
мало укриття від вогню противника, ховало від наземного та повітряного спостереження.
Призначення пунктів збору. Створення системи тайників для зберігання запасів матеріально-технічних засобів
Пункт збору – це вибране на місцевості місце, призначене для збору особового складу РГ після приземлення, висадки, на маршрутах руху, при виконанні бойових завдань, знаходженні на дньовці (базі), після зустрічі або нападу противника. Пункти збору вибираються завчасно на картах, планах, макетах місцевості та ін. Перший хто прибув на пункт збору здійснює його охорону, приймає командування на себе до прибуття командира групи. По прибуттю інших військовослужбовців організовується кругова оборона. Поранені (хворі) розміщуються в центрі розташування групи і їм надається необхідна медична допомога. Після прибуття командира групи старший доповідає йому про наявність особового складу та іншу інформацію яка є.
Основний пункт збору (ОПЗ) – це завчасно вибраний і умовно призначений “ОСНОВНИМ” пункт на місцевості, призначений для збору розвідників у встановлений командиром час. Як правило, ОПЗ діє на протязі невеликого проміжку часу.
Запасний пункт збору (ЗПЗ) – завчасно обумовлене місце, яке призначається для збору розвідників, які з різних причин не змогли вийти на ОПЗ. Запасних пунктів збору може бути декілька, вони працюють в продовж тривалого терміну часу який необхідний для збору всієї групи.
Кожний розвідник повинен знати точне розташування пунктів збору, маршрути виходу на них, час їх роботи, встановлений сигнал розпізнавання, пароль та відгук. Пункти збору призначаються поблизу добре помітних орієнтирів, з метою точного виходу на них.
Обладнання тайників для зберігання запасів матеріально-технічних засобів та вимоги до них.
Тайник – одна з форм безособового зв’язку або спеціально обладнане приховане місце, призначене для передачі або зберігання розвідувальних відомостей, озброєння, набоїв, засобів зв’язку, продуктів та інших матеріальних засобів.
По призначенню тайники бувають для зв’язку, для зберігання, для транспортування.
Поділяються на: стаціонарні, переносні, пересувні.
Тайник повинен: бути надійним, забезпечувати збереження у ньому матеріалів та безпеку при його користуванні.
Для зберігання запасів різних матеріально-технічних засобів (боєприпасів, мінно-вибухових засобів, засобів зв’язку, продуктів харчування, води і т.д.) в районах базування закладаються великогабаритні укриття — тайники.
Великогабаритні тайники.
Для зберігання запасів різних матеріальних засобів в районі базування обладнуються великогабаритні тайники. При обладнанні тайників необхідно використовувати способи маскування з урахуванням умов місцевості і часу їх закладки, можливих змін різних умов в період їх зберігання. Недопустимо осідання ґрунту після обладнання тайників, зміна окрасу рослинного покриву. Тайники повинні бути обладнанні так, щоб їх не помітили місцеві жителі, щоб в них не проникали домашні і дикі тварини.
Вони повинні забезпечувати збереження матеріальних заходів і їх можливість для використання по прямому призначенню по закінченні зберігання. Необхідно передбачити надійну гідроізоляцію, міри захисту від розмивання тайника при розташуванні снігів і під час дощу, від можливого механічного пошкодження закладених засобів, пошкодження їх гризунами, а також в результаті змін температури повітря або в наслідок впливу отруйних речовин, які зберігаються в тайнику разом з іншими матеріальними засобами /продуктами/. Крім того, місця знаходження тайників повинні бути прив’язані до місцевих предметів для швидкого їх відшукання.
Обладнання тайника. Найчастіше тайник обладнується в ґрунті. Для цього на вибраному місці необхідно великими пластами зрізати дерен, зберігаючи його рослинний покрив. Оптимальні розміри пласта 40х20х10см. Потім відривається яма, розміри якої залежать від кількості і габаритів вантажу. Зайвий грунт відноситься на плащ-наметі і скидається у водоймище або відноситься в природні виїмки та маскується.
Після закладки вантажузверху укладаються жердини або товсті дошки впритул один до одної. Перекриття робиться міцним, щоб наступивши не провалитися, і не виявити його при прогинанні. На перекриття кладеться поліетиленова плівка, руберойд, брезент і т.д. Кінці жердин (дощок) поміщаються в пази; спеціально вириті для цієї мети в протилежних краях ями для того, щоб під час укладання дерену місце тайника не виділялося над поверхнею землі.
Тайники і сліди робіт по їх обладнаннповинні ретельно маскуватися з урахуванням умов і часу їх закладки, можливості зміни умов, в період їх закладки і зберігання. Останнім етапом закладки тайника укладання дерену і поливання по можливості його водою. Для відлякуваннятварин, особливо собак, поверх тайника доцільно посипати тютюн, різні хімікати.
Сигнали розпізнавання
1.6 Маскування слідів свого перебування. Дії військовослужбовців (групи) у разі виявлення противником.
Маскування слідів перебування.
Укриття, місця тимчасового перебування, які залишаються, повинні бути знищенні, використаний матеріал (сміття, відходи) повинен бути замаскований або закопаний у грунті.
Під час пересування військовослужбовці повинні намагатися не залишати слідів, приймати заходи, які б ускладнювали переслідування силами противника із використанням службово-розшукових собак (використовувати природні та спеціальні хімічні препарати).
При випадковому виявленні одиночним солдатом, або невеликою групою противника місця укриття, військовослужбовці повинні безшумно знищити їх та не гаючи часу залишає місце укриття.
При виявленні противником військовослужбовці вогнем всіх наявних засобів подавляють противника та відходять від його переслідування на інше підготовлене місце.
При викритті заходів по блокуванню і прочісуванню району укриття підрозділами противника, група військовослужбовців залишається на місці і приймає заходи по усуненню демаскуючих ознак; спостерігачі спускаються в укриття, всі виходи і щілини ретельно закриваються і маскуються, місце укриття обробляється спеціальними засобами проти пошукових собак.
Добування вогню без сірників.
Розведення вогню без сірників.
Перш ніж спробувати запалити вогонь без сірників, приготуйте кілька сухих легкозаймистих матеріалів. Потім укрийте їх від вітру і вологи. Добрими речовинами можуть бути гниль, шматки одягу, мотузка, сухі листя, дерев’яні стружки і тирса, пташине пір’я, шерстисті ворсинки рослин та інші. Щоб запастися ними на майбутнє, відкладіть частину у пакет, що унеможливлює потрапляння води.
Сонце і лінза. Об’єктив фотоапарата, опукла лінза від бінокля або телескопа, нарешті, дзеркало можуть бути використані для фокусування сонячних променів на легкозаймисті речовини.
Кремінь і кресало (сталева пластинка). У разі відсутності сірників, це кращий спосіб швидко запалити сухий трут. Як кременю може служити відповідна сторона сірникової коробки, через яку не потрапляє вода, або твердий шматок каменю. Тримайте кремінь якомога ближче до труту і вдарити їм по сталевому лезу ножа або по якомусь маленькому бруску сталі. Ударяйте так, щоб іскри потрапляли в центр трута. Коли він почне диміти, злегка подуйте на полум’я. Можете додати на губку трохи палива або ж перенести трут на паливо. Якщо не вдасться висікти іскру з першим каменем, пробуйте з іншим (рисунок 15).
Тертя дерева об дерево. Враховуючи, що отримання вогню методом тертя досить важко, використовуйте його в якості останнього засобу.
Лук і бурав. Зробіть пружний лук, натягнувши його за допомогою шнурка, мотузки або ременя. Використовуйте його для того, щоб прокручувати сухий м’який держак в невеликому отворі, зробленому в сухому, твердому блоці дерева. В результаті отримаєте порошкоподібний чорний пил, в якому, під час подальшого тертя, з’явиться іскра. Треба підняти блок і висипати цей порошок на легкозаймисту речовину (трут).
Боєприпаси і порох. Приготуйте купу із сухого дерева та іншого займистого матеріалу. Покладіть до її основи, під купу, порох (висипати із декількох патронів). Далі посипати трохи пороху на обрані вами два камені. Вдарте ними один по одному, ближче до основи трута. Від іскор загориться порох і трут.
Види, призначення багаття та способи його розведення в різних погодних умовах. Забезпечення маскування багаття.
Вогонь може задовольнити безліч ваших потреб. Він може дати вам тепло, допоможе вам обсушитися, ви можете використовувати його для приготування їжі, очищення води, і в якості сигнального засобу. Він може також створити проблеми для вас, коли ви знаходитеся на ворожій території: він створює дим, який може бути помічений на великому відстані; він дає світло, яке може бути побачене вдень або вночі, — усе це являється ознаками вашої присутності. Пам’ятаєте, ви повинні завжди зважувати вашу потребу у вогні з необхідністю уникати виявлення супротивником. При діях у видалених районах ви повинні завжди мати запас сірників у водонепроникній коробці і тримати їх при собі.
При виборі місця для розведення вогнища, ви повинні врахувати наступне:
1) місцевість і клімат, на якому ви дієте.
2) доступні матеріали і інструменти.
3) запас часу, який ви маєте.
4) близькість супротивника.
Щоб підготувати вогнище для вогню, шукайте сухе місце, яке, :
1) захищено від вітру.
2) добре розміщено відносно вашого укриття (якщо воно є).
3) концентрує тепло в бажаному напрямі.
4) має запас дров або іншого горючого матеріалу.
Паливо, трут і визначення місця для багаття.
Маленький вогонь легше розводити і контролювати, ніж великий. Кілька маленьких багать, розведених в холодну погоду навколо вас, дадуть більше тепла, ніж велике багаття. Визначте і чітко обмежте місце розведення вогню, щоб уникнути великої лісової пожежі. Ретельно вибирайте місце для багаття, щоб не загорівся ліс або суха трава. Якщо вогнище доводиться розводити на вологому ґрунті або на снігу, спочатку покладіть прошарок із колод або каменів. Захищайте вогонь від вітру відбивачем. Це дозволить направити тепло в потрібному напрямку.
Для різних цілей існують різні способи розведення багаття.
Багаття “колодязь” (поліна, складені зрубом) – дає низьке і широке полум’я (рисунок 16 a).
Багаття “зірка” (зі складених кінцями, у вигляді зірки, товстих полін) гарне для тривалого підтримування вогню без постійного підкладання сучків. Таке багаття незамінне вночі: достатньо лише час від часу підсуває поліна до центру (рисунок 16 б).
Багаття “тайгове” з двох покладених одне на інше колод горить протягом 9-10 годин, потребує незначного догляду і найбільш придатний для пристрою між великих двосторонніх заслонів. Його влаштовують із двох сухих смолистих колод діаметром 25-30 см, обтесаних на один кант і глибоко насічених по отиску сокирою. Колоди кладуть одне на одне обтесаними сторонами із прокладкою між ними трісок і стружок та розпалюють по всій довжині; більш товсту колоду кладуть знизу (рисунок 15 в).
Багаття “мисливське” із трьох колод на підкладці горить 6-8 годин без особливого догляду (потрібно лише періодично просувати вперед і зближувати палаючі кінці колод) і придатне для невеликих односторонніх заслонів (рисунок 16 г).
Багаття “полінезійське” (“ямка”): його не видно, дає багато вуглю і золи. Для такого багаття виривають яму, обкладають стінки її полінами (або камінням), а на дні розводять вогонь (рисунок 16 д). За можливості, місце для нього слід вибирати під навислою скелею або густою кроною дерева – в цьому випадку він буде непомітний не тільки з боків, але і зверху. За відсутності природного маскування таке вогнище легко прикрити зверху гілками дерев, шматком жерсті. Багаття “ямка” не вимагає великої кількості дров. Щоб дрова в багатті добре горіли і не диміли, поруч треба вирити іншу яму з вузьким каналом до багаття для доступу повітря.
Багаття “Вогнище”.
В горах, де важко викопати яму, потрібно зробити з каменів вогнище, залишивши з навітряної сторони отвір для припливу повітря (рисунок 16 е).
Багаття “Нодья” розводять за необхідності тривалого обігріву (рисунок 16 ж). Для цього потрібно товсті рівні колоди. Два із них кладуть поруч на землю, роблять в колодах пази, звернені всередину, поміщають між ними розпалювання (найкраще вугілля іншого багаття) і зверху притискають третьою колодою. “Нодья” розгорається поступово, горить жарким полум’ям (і рівно) протягом декількох годин. Жар можна регулювати, розсуваючи або зрушуючи нижні колоди.
В якості палива використовуйте сухостій і висохлі гілки. У багаття кладіть переважно березові, вільхові, соснові і ялинові дрова. Осика, горобина, черемха дають мало жару. Остерігайтеся класти в багаття свіжу хвою: вона дає густий дим.
Правильно регулюйте горіння багаття. Закривайте вугілля від вітру. Підтримка вогню вимагає меншої витрати сил, ніж добування нового. На ніч багаття слід гасити, але, щоб вранці не витрачати часу і сірників на його розведення, засипати вугілля золою. Вранці вони будуть ще тліти, і ви легко роздуєте вогонь (рисунок 17).
У мокру погоду сухе паливо ви знайдете під стовбурами повалених дерев. У місцевостях із рідкісною рослинністю, можна використовувати сухі трави як паливо, тваринні жири, а іноді — навіть вугілля, сланцевий дьоготь або торф, які можуть знаходитися на поверхні ґрунту.
Вогнище «Дакота». У деяких ситуаціях приховане вогнище якнайкраще задовольнить ваші потреби. Таке вогнище в деякій мірі маскує вогонь і добре підходить для приготування їжі. Щоб робити підземне вогнище або вогнище “Дакота” (Рисунок 18):
1) вирити яму в ґрунті.
2) на навітряній стороні цієї ями, зробіть один великий сполучний канал для вентиляції.
Вогнища на землі. Якщо ви знаходитеся в снігових або вологих районах, для виготовлення сухої основи для вашого вогнища, ви можете використовувати зелені стволи дерев. Дерева із стволами завтовшки в руку легко ламаються на сильному морозі.
Зрізуйте або зламайте декілька зелених дерев і покладіть їх поруч один з одним на сніг. Додайте один або два шари колод, кладучи верхній шар перпендикулярно нижньому.
Існує декілька способів складання вогнища для швидкого розведення вогнища. Трьома порівняно легкими способами є типи, навіс і хрестоподібний.
1) Типи (рисунок 18). Складете трут і декілька невеликих суччя і колод у формі піраміди. Підпаліть її в центрі. Коли піраміда горить, зовнішні колоди будуть падати всередину, підживлюючи вогонь. Цей вид вогнища добре горить навіть при вологому дереві.
Навіс (рисунок 18). Увіткніть ствол або гілку свіжозрубаного дерева в землю під кутом 30 градусів так, щоб верхній кінець був по напряму вітру. Помістите труть (як мінімум жменя) глибоко всередину цього навісу. Підпаліть трут. Як тільки трут розгорівся, додайте дров на навіс для отримання більшого полум’я.
Хрестоподібний (рисунок 18). Розчистите на землі ділянку у формі хреста розміром близько 30 см. Викопайте хрест завглибшки 8-10 см. Посередині помістите горючий матеріал (шматок труту). Побудуйте над трутом піраміду з дров. Невелика канава дозволяє повітрю підходити до вогню, забезпечуючи тягу.
Якщо поблизу є уламки літака, що потрапив в аварію, використовуйте суміш бензину і мастила (нафти) в якості палива. Також можуть бути використані і деякі рослини, але ні в якому разі не використовувати отруйні. Для розведення вогню скористайтеся тим, що швидко запалюється, приміром, маленькі бруски сухого дерева, ялинові шишки, кора дерев, хворостинки, листя пальми, засохлі ялинові голки, трави, лишайники, папороті, губчасті нитки гігантського дощовика (гриб), який до того ж є їстівним.
Перш ніж намагатися запалити багаття, приготуйте із сухого дерева стружку. Один із найбільш зручних і кращих матеріалів для розведення вогню — гниль висохлих дерев або колод. Гніт можна відшукати навіть в мокру погоду, розчищаючи вологий верхній шар такого дерева ножем, гострою палицею або навіть руками. Папір і бензин стануть в нагоді в якості трута. Навіть у дощ смола ялинових шишок або сухі пні швидко загоряться. Суха кора берези також містить смолисті речовини, які швидко спалахують. Складіть цю «суміш» для розпалювання шатром або між колодами. Правильно підтримуйте вогонь. Використовуйте свіжозрубані колоди або торець товстої гнилої колоди, щоб вогонь горів повільно. Захищайте червоні вогники від вітру. Покривайте їх золою і зверху шаром ґрунту. Таким чином, Вам легше буде підтримувати вогонь, ніж розводити його заново.
Способи запобігання обмороженню (перегріванню)
Загальне переохолодження організму – зниження температури тіла нижче її фізіологічної межі — 35°С. У людини переохолодження виникає при впливі на організм холоду протягом незвично довгого часу. Відомо, що для забезпечення нормального обміну речовин і функцій організму необхідна внутрішня температура як мінімум 35,0 ºС.
Велике значення для запобігання переохолодження має вибір відповідного одягу або спорядження. Синтетичні (поліпропілен і поліестер) і вовняні тканини перевершують в цьому сенсі бавовняні, оскільки вони забезпечують кращу ізоляцію і в мокрому, і сухому стані.
Загальне переохолодження організму характеризується наступним:
відчуття похолодання,
ознобу,
тремтіння у всьому тілі,
біль у пальцях рук і ніг,
«гусяча шкіра»,
зниження температури тіла.
Наданні домедичної допомоги:
Крок перший – необхідно припинити дію холоду. Перенесіть потерпілого в тепло, зніміть промерзлі та мокрі речі (куртку, штани, взуття, шкарпетки, рукавички).
Крок другий – Зігрівання ураженої частини тіла повинне бути поступовим, повільним, переважно пасивним.
Неприпустимо розтирати відморожені ділянки тіла руками, тканинами, спиртом і тим більше снігом!
Крок третій – Потерпілого потрібно вкутати в теплу ковдру (при загальному переохолодженні) або (при відмороженні) накласти на уражену частину тіла термоізолюючу ватно-марлеву пов’язку (7 шарів) для кумуляції тепла й запобігання передчасного зігрівання поверхневих тканин (і, відповідно, утворення перепаду температур між поверхневими й глибокими тканинами).
Застосування термоізолюючої пов’язки дозволяє в кілька разів сповільнити зовнішнє зігрівання ураженої ділянки при забезпеченні загального зігрівання організму.
Крок четвертий – Потерпілому дають рясне тепле питво – наприклад солодкий чай.
Перегрівання організму.
Перегрівання організму виникає в результаті тривалого перебування на сонці або в занадто жаркому приміщенні.
ознаками перегрівання є:
спочатку відчуття втоми, головний біль, запаморочення, нудота, спрага;
пізніше — шум у вухах, задишка, прискорене серцебиття, почервоніння обличчя, нерідко бувають носові кровотечі.
Якщо постраждалий продовжує залишатися на сонці та у теплі, з’являється важка задишка, частий і слабкий пульс, галюцинації, Температура підвищується до 40С, судоми, марення, можливий параліч дихання і припинення серцебиття. Небезпека сонячного і теплового удару збільшується при фізичному навантаженні і недостачі води.
Для уникнення перегрівання слід дотримуватись таких правил:
одяг повинен бути з легкої нещільної тканини, світлий;
необхідно носити головний убір;
намагатися не зловживати витривалістю свого організму — не сидіти довго на сонці, більше знаходитися в тіні, періодично прохолоджуватися;
дотримуватись питного режиму.
в разі появи симптомів перегрівання необхідно:
укласти постраждалого у тінь або прохолодне місце, при піднявши йому голову;
зняти одяг, що утруднює дихання;
охолодити організм: прикласти холодні компреси на голову, шию, груди, можна обгорнути тіло мокрим простирадлом. охолодження не повинно бути різким і швидким;
якщо людина при свідомості, її треба напоїти холодною, трохи підсоленою водою (алкогольні напої виключаються!);
при втраті свідомості потрібно покласти постраждалого на бік. при порушенні дихання негайно почати робити штучне дихання.
Основні способи приготування та добування їжі військовослужбовцями при виконанні бойового завдання. Полювання на тварин, птахів з використанням безшумної зброї. Ловля тварин і птахів за допомогою капкана, пастки, сіток та іншими способами.
Рослинна їжа.
Перед перевіркою рослини на їстівність переконаєтеся в тому, що воно росте в достатній кількості для того, щоб виправдати ваш час і зусилля. Щоб застосувати тест, описаний нижче, вам знадобитися більше 24 годин:
1) за один раз спробуйте тільки одну частину потенційно їстівної рослини.
2) розділите рослину на основні компоненти: листя, стволи, коріння, бруньки і суцвіття.
3) понюхайте рослину для виявлення сильних або кислотних запахів. Запам’ятаєте цей запах, оскільки він не є єдиною ознакою того, чи являється ця рослина їстівним.
4) не їжте перед перевіркою протягом 8 годин.
5) протягом 8 годин, під час яких ви утримуєтеся від їжі, перевірте рослину на наявність отрути, помістивши його шматочок на внутрішній стороні вашого ліктя чи зап’ястки. Звичайно 15 хвилин вистачає, щоб виявити реакцію.
6) протягом періоду перевірки, не беріть нічого в рот окрім чистої води і такої, що перевіряється рослини.
7) перед тим, як покласти підготовлену частину рослини в рот, доторкніться нею ((щіпкою) до зовнішньої поверхні губ, щоб перевірити, чи немає паління або корости.
8) якщо після цього немає реакції, обережно пожуйте щіпку і потримаєте її в роту протягом 15 хвилин. НЕ КОВТАЙТЕ.
9) якщо протягом 15 хвилин немає роздратування – проковтніть їжу.
10) почекайте 8 годин. Якщо протягом цього часу виникнуть будь-які хворобливі симптоми, викличте блювоту і випийте велику кількість води.
13) якщо ніяких хворобливих симптомів не виникло, з’їжте ще трохи той же рослини, підготовлену так само. Почекайте ще 8 годин. Якщо симптоми відсутні, ця рослина є безпечною для людини.
НЕ ЇЖТЕ невідомі рослини, які мають наступні особливості:
1) мають молочний сік або сік, який темніє на повітрі.
2) нагадують гриби.
3) нагадують цибулини або часник.
4) нагадують петрушку, пастернак, або кріп.
5) мають схожі на морквяне коріння або бульби.
Їстівними є багато рослин, що, зазвичай, не вживаються в їжу. Їстівні листя і молоді пагони: ожина; цикорій; щавель, їстівне молоде листя: подорожник; смородина чорна; шипшина; липа дрібнолиста; лопух великий; кульбаба; конюшина луговий; снить звичайна мати-й-мачуха; первоцвіт весняний; їстівні коріння, що вживаються сирими: іван-чай, очерет озерний, аїр, лопух великий, пирій повзучий. Їстівні коріння, що вживаються у вигляді борошна: кульбаба, очерет озерний, горець зміїний, пирій повзучий, рогіз широколистий.
Тваринна їжа.
Тваринна їжа містить найбільшу кількість поживних речовин на одиницю ваги. Усе що ходить, повзає, плаває, або літає, є можливим джерелом їжі, проте спочатку ви повинні це упіймати, убити і обробити.
Зазвичай, не вживаються в їжу, але, тим не менш, їстівними є наступні тварини: жаби (але їх слиз може бути отруйним), змії, равлики, черепашки, молюски. У деяких країнах світу вважають делікатесом коників, гладких гусениць, личинок і лялечок жуків-короїдів, павуків і мурах, равликів. Всі ці комахи, гусениці і личинки не тільки їстівні, але і досить калорійні, оскільки містять поживні речовини та вітаміни. Може настати такий час, коли не буде вибору, і доведеться їсти подібних комах. У цьому випадку врахуйте, що вони будуть набагато смачніше, якщо їх підсушити над вогнем або приготувати в смаженому, тушкованому та печеному вигляді. Їдять, в основному черевце, і груди, видаливши крила, ніжки, голову. Не рекомендується використовувати в їжу волохатих гусениць, дорослих метеликів, жуків, а також земних молюсків, позбавлених раковин.
Комахи багаті білками, вуглеводами та жирами. Однак часто людина, навіть дуже голодна, відмовляється від такої їжі через її неприємний вигляд. У такому разі необхідно перебороти почуття огиди.
Личинки комах та жуків теж багаті на білки і вуглеводи. Шукати їх потрібно на деревах з відслоєною корою та в старих порохнявих пнях. Краще збирати живі та здорові личинки. їсти їх можна як сирі, так і варені та печені.
Споживаючи їх, потрібно пам’ятати, що в багатьох народів ця їжа вважається делікатесом.
В їжу вживають сарану та коники, їхні личинки, гладкі (неволохаті) гусениці (всі волохаті гусениці — отруйні). У жуків необхідно видалити хітинові панцирі, крила та лапки — вони подразнюють стравохід. Мурашки можна вживати, проваривши шість-вісім хвилин (час, необхідний для зруйнування мурашиної кислоти).
Особливо багаті білками хробаки. Усі види земних хробаків їстівні. Зібрані хробаки необхідно деякий час протримати без їжі (протягом 12 годин), після чого пальцями з них видавити нутрощі, промити та висушити під сонцем або на гарячому камінні. Суха маса, розтерта в порошок додається до іншої їжі.
Не можна збирати комах та личинок, які проживають на падалі, відходах та екскрементах, бо вони переносять різні інфекції. Не збирайте личинки на спідній частині листя — вони часто виробляють токсини. Яскраві комахи та гусениці здебільшого отруйні.
Існують численні способи лову риб і тварин при виживанні. Ви можете ловити рибу за допомогою мережі через невеликий струмок або шляхом виготовлення пасток і кошиків для риби.
З тваринного світу в їжу можна вживати ракоподібних, жаб, молюсків, пташині яйця. В жаби буває отруйна шкіра (особливо у бородавчатої), тому перед приготуванням шкіру з жаб необхідно знімати. Всі види ящірок та змій є їстівними. Змію спочатку потрібно вбити і тільки переконавшись, що вона мертва, її можна брати руками. У змії обов’язково відрубують голову (щоб уникнути отруєння) та знімають шкіру. М’ясо змії можна варити та запікати на вогні.
Всі птахи їстівні. Найлегше вполювати куріпку — вона не літає, і тому в неї легко влучити палицею. М’ясо хижих птахів потрібно готувати довше. З пташиних гнізд легко добувати яйця.
Пастки і капкани.
Якщо людина беззбройна, або коли звук пострілу може демаскувати вас, хорошою альтернативою полюванню являється висліджування і лов диких тварин. У дещо добре розміщених пасток можна упіймати більше дичини, чим може убити чоловік з рушницею.
Щоб ефективно діяти з будь-яким типом пасток або капканів, ви повинні:
1) відмінно знати види тварин, яких ви маєте намір ловити.
2) бути здатним зробити необхідну пастку.
3) не полохати здобич залишеними слідами вашої присутності.
Не існує універсальних пасток, які ви можете встановити на усіх тваринах. Ви повинні визначити, які види мешкають в цій області і ставити ваші пастки. Шукайте наступне:
1) доріжки і стежки.
2) сліди.
3) гній і послід.
4) обгризену і витоптану рослинність.
5) місць гніздування.
6) місць водопою і годування.
Розташовуйте ваші пастки і капкани там, де є сліди проходу тварин. Ви повинні визначити, чи являються ці сліди «доріжкою» або «стежкою». На стежці будуть сліди її використання окремими особинами, і вона буде чітко виражена. Доріжка зазвичай менше, ніж стежка, менш чітка і на ній будуть сліди тільки одній особині. Ви можете виготовити прекрасну пастку, але нічого не упіймаєте, якщо розмістите її в лісі випадковим образом. У тварин є місця лежання, водопою і годування, причому сліди ведуть від одного місця до іншого. Щоб пастки і капкани були ефективними, ви повинні розмістити їх навколо цих місць.
Для виживання у ворожому оточенні, дуже важливо маскувати пастки і капкани. Це також важливо для того, щоб не порушувати навколишню місцевість, що стривожить тварину і стане причиною невдачі. Таким чином, якщо ви повинні викопати яму, видалите усю свіжу землю з цього місця. Для виготовлення пасток не використовуйте живу свіжозрізану рослинність. Свіжозрізана рослинність випускає сік, що має запах, який здобич здатна відчути. Для тварини це є тривожним сигналом.
Ви повинні ліквідовувати або замаскувати людський запах навколо пастки яку ви встановлюєте. Не дивлячись на те, що птахи не мають розвиненого нюху життя практично усіх залежить від нюху навіть більше, ніж від зору.
Навіть щонайменший людський запах біля пастки стривожить здобич і змусить її обійти це місце. Повністю знищити запах біля пастки досить важко, але замаскувати його можна. Використовуйте рідину з жовчного і сечового пухирів попередніх жертв. Не використовуйте людську сечу. Також хорошим засобом є бруд, особливо з місць з великою кількістю гниючої рослинності. Використовуйте її, щоб обробити свої руки і пастку при її перенесенні і установці. Практично в усіх частинах світу тварини знають запах рослинності, що горить, і диму. Вони стають стривоженими тільки тоді коли вогонь з’являється фактично. Таким чином, обкурювання частин пастки є ефективним засобом маскування вашого запаху. Якщо жоден із згаданих вище способів не підходить, і якщо дозволяє час, залиште пастку на відкритому повітрі на декілька днів, а потім встановіть її.
Коли ви встановлюйте пастку, маскуйте її як можна природніше, щоб її не виявив супротивник, і не стривожилася здобич.
Пружинна пастка. Використовуйте таку пастку на стежці проти дрібної дичина (рисунок 19). Потрібно вирити на стежці невелике поглиблення. Потім забийте в землю кілочки-рогатки (розгалуженням вниз) по краях поглиблення з одного боку стежки. Виберіть дві порівняно прямі жердини, розташуєте їх таким чином щоб їх кінці входили в рогатки. Покладете декілька прямих палиць над поглибленням в стежці, розташовуючи один кінець над горизонтальною жердиною внизу, а другий кінець на землі з протилежного боку поглиблення. Закрийте поглиблення достатньою кількістю гілок так, щоб здобич наступила як мінімум на одну з них для спрацьовування пастки. Далі прив’язати один кінець мотузка до гілки, дереву або до вантажу, перекинутого через нього. Зігніть гілку або підніміть вантаж, щоб визначити, де ви прив’яжете кілочок-фіксатор завдовжки близько 5 см. На другому кінці мотузка зробіть петлю.
Покладете і розверніть петлю згори жердин над поглибленням. Розмістите кілочок фіксатор навпроти горизонтальних жердин і пропустите мотузок за ними так, щоб натягнення утримувало їх на своїх місцях. Пристосуйте нижню горизонтальну жердину так, щоб вона просто утримувалася навпроти кілочка-фіксатора. Як тільки тварина поставить ногу на палицю, покладену через поглиблення, нижня горизонтальна жердина переміститься вниз відпускаючи кілочок-фіксатор, і петля затягнеться на нозі або тілі тварини. Із-за порушення стежки, тварина буде обережною. Таким чином, ви повинні використовувати звуження стежки на напрями дичини в пастку.
Лов дичини може здійснюватися шляхом використання силець, пасток або капканів.
Силки – це петлі, яка затягується і душить або утримує будь-яка тварина, яке в неї потрапило. Для виготовлення силець ви можете використовувати внутрішній сердечник парашутної стропи, дріт, кору невеликих молодих дерев твердих порід також як і сухожилля раніше спійманих тварин.
Капкан з петлі, що затягується (рисунок 20), найбільш прийнятний, оскільки дозволяє вам знаходитися далеко від місця лову, до того ж він є самим простим у виготовленні і швидким в установці.
Такий капкан особливо підходить для лову кроликів. Щоб його виготовити, зробіть у шнурі невелику петлю, використовуючи альтанковий вузол або зашморг (при використанні дроту, посильте петлю шляхом переплетення її кінців). Протягніть протилежний кінець шнура (чи дроту) крізь петлю, щоб зробити сильце, яке має бути досить великим для голови тварини, але занадто маленьким для його тулуба; прив’яжіть шнур (чи прикрутите дріт) до великої жердини. Жердина має бути досить великою, щоб перекрити стежку і утримати дві кілочок-рогатки, вибрані вами. Спіймане в пастку тварина зрушить поперечну жердину, втягуючи її в кущі доти поки вона не застрягне. Будь-яка спроба звільнитися затягне петлю, утримуючи чи душить тварину.
Іншим способом отримання здобичі являється використання пасток, що падають (рисунок 21).
Приготування їжі.
Як тільки ви упіймали рибу або дичину, ви повинні її почистити і приготувати. Несвоєчасне приготування або обробка може привести до псуванню риби або дичини.
Риба.
Ви повинні знати, як розпізнати рибу, вільну від хвороботворних бактерій, які роблять рибу небезпечною при її споживанні. Не дивлячись на те, що варіння може знищити токсини від бактерійного розпаду, не споживайте рибу, яка виглядає зіпсованою. Ознаками псування є:
дивний запах;
підозріле забарвлення (зябра повинні мати червоний або рожевий колір; луска повинна блищати і не повинна мати тьмяний відтінок);
ямка, що залишається на тулубі риби після натиснення великим пальцем;
тулуб риби, покритий не вологою, а слизом;
гострий або перчений присмак.
Споживання зіпсованої або отруєної риби може викликати діарею, нудоту, судоми, блювоту, коросту, параліч, або металевий присмак у роті. Ці симптоми проявляються несподівано, на протязі від 1 до 6 годин після прийому риби в їжу. Якщо ви знаходитеся близько до моря при появі однієї з цих ознак негайно випийте морської води і викличте у себе блювоту.
Риба після загибелі псуватися досить швидко, особливо в жаркий день, так що готуйте рибу для вживання якнайшвидше після її лову.
Виріжте зябра і великі кровоносні судини, які проходять поруч із спинним хребтом (якщо ви плануєте готувати рибу на рожні, ви можете залишити голову).
Якщо риба має в довжину 10 см і більш, зробіть розріз уздовж черева і
вичистите нутрощі.
Очистите рибу від луски або зніміть з неї шкіру.
Ви можете насадити рибу цілком на рожен і приготувати її на відкритому вогні. Проте найкращим способом отримання якісного поживного продукту з риби являється варіння риби разом з шкірою. Під шкірою знаходяться жири, і відварюючи рибу, ви можете отримати заправку для бульйону. Для варіння риби може використовуватися будь-який із способів, використовуваних для варіння рослинної їжі. Риба приготована, коли м’ясо легко відходить від кісток.
Щоб засушити рибу на сонці, повісьте її на гілках або розкладете її на гарячих каменях. Коли риба пров’ялиться, промийте її в морській воді, якщо є така можливість, або підсолити її. Не їжте будь-яке блюдо з морепродуктів до тих пір, поки воно добре не пров’ялиться або не просолиться.
Змії.
Уся отруйні і неотруйні змії, що живуть в прісній воді і на землі, є їстівними. Кращий час для лову змій — це ранній ранок або пізній вечір, коли температура знижується, і змії пересуваються повільно. Убийте змію або притисніть її голову, використовуючи довгу палицю, і схопите її. Щоб підняти змію покладете вказівний палець згори на задню частину голови змії, а великий і середній пальці — з обох боків голови за щелепами. Тримайте ваш вказівний палець на голові змії, щоб вона не могла обернутися і укусити вас.
Приготування їжі в екстремальних умовах вимагає певних вмінь та навичок. Пташину, рибу та дрібних звірів можна готувати на вертелі (на полум’ї та над жаром).
Їжу можна також приготувати під вогнищем. Для цього в землі викопують ямку (можна вивернути з землі камінь) і свіжим листям викладають дно ямки. На дно укладають тушку птиці, м’ясо або рибу і теж накривають або обгортають свіжим листям. Тоді засипають ямку з продуктами шаром піску (1,5-2 см). Зверху розпалюють вогнище і дають йому прогоріти. їжа буде готова через 30-40 хвилин.
У багатьох випадках, коли група втрачає спорядження та продукти харчування, вона втрачає також і посуд для приготування їжі. Посуд (плаский або конічний) для кип’ятіння води та готування страви можна приготувати з березової кори. Вогонь повинен охоплювати тільки ту частину посуду, який дотичний до води, — за такої умови берест не прогорить.
Їжу можна приготувати і в земляній духовці. У піщаному ґрунті необхідно викопати ямку (40-45 см) і викласти на дно розпечене каміння. Для запобігання опікам каміння необхідно брати дерев’яними рогачами. Каміння накривають листям і зверху кладуть м’ясо або птицю, накривають листям та засипають піском. Через півтори години страва буде готова.
В умовах походу після доброго улову риби частину риби можна закоптити. Для цього у березі ріки або у схилі яру риють яму завдовжки 1 метр. Вихід із ями обкладають квадратами дерну, утворивши комин (шириною 40 см та висотою 40-50 см). Випотрошену та підсолену рибу нанизують на дріт або палички та підвішують у комині (рибини не повинні торкатись одна одної). Зверху комин накривають корою або вологою тканиною. При вході в нору розпалюють вогнище, яке повинно весь час тліти. До години риба буде готова.
Така риба зберігатиметься до п’яти днів. Таким же способом можна приготувати м’ясо, та на це потрібно витратити значно більше часу – до чотирьох годин.
Заняття 3. Водозабезпечення військовослужбовців при виконанні бойових завдань. Добова норма води, порядок її використання. Природні джерела води та їх використання. Пошук джерел водопостачання. Способи очищення та знезараження води. Створення і підтримання запасів води. Дотримання питного та підтримання водно-сольового режиму.
3.1 Водозабезпечення військовослужбовців при виконанні бойових завдань. Добова норма води, порядок її використання. Природні джерела води та їх використання. Пошук джерел водопостачання.
Кам’янистий ґрунт. Відшукайте джерела або місця, де просочується вода. Вапняки насичені багатьма джерелами води, в усякому разі, в них води більше, ніж в будь-яких інших кам’янистих ґрунтах. Оскільки вапняки легко розкладаються, в них є багато великих глибоких тріщин, з яких виходять на поверхню підземні води. Шукайте джерела води, насамперед, у цих місцях. Просочування води маються на місцях, де сухі каньйони перетинаються пористими піщаними ґрунтами. У місцевостях із гранітними ґрунтами воду можна виявити на зелених схилах гір. Зробіть дамбу біля підніжжя схилів, покритих зеленою травою, і почекайте, поки вона не наповниться водами, що просочуються.
Пухкі ґрунти. Вода більш багата і доступна в пухких ґрунтах, ніж в кам’янистих. Розвідайте джерела води на дні долин або на їх схилах, оскільки тут рівень підземних вод ближче до поверхні. Джерела води можна знайти нижче рівня висохлих річок. Перш ніж почати копати колодязь, переконайтеся, що є всі ознаки води. Копайте на дні долин, під схилами гір або через зелений дерен в період вологого сезону. У лісистій місцевості біля узбережжя, у рівнинних річок рівень підземних вод близький до поверхні. Навіть неглибокий колодязь забезпечить вас достатньою кількістю води. Дощову воду можна знайти над рівнем ґрунтових вод в річках, застояних водоймах, болотах. Вважайте цю воду зараженої і небезпечною для життя, навіть якщо поблизу немає людського житла.
Вода з рослин. Якщо ваші пошуки дощовою або підземної води не увінчалися успіхом, або якщо у вас немає часу для очищення води, кращим засобом її добування є рослини. Чистий, свіжий сік багатьох рослин легко доступний вам. У разі крайньої необхідності, здобувайте воду (сік) із виноградної лози. Не всі види виноградної лози містять смачну рідину, але спробуйте знайти і це джерело. Скористайтеся наступними порадами, щоб видавити сік із деяких видів лози:
зробіть глибоку зарубку на лозі якомога вище;
зробіть іншу зарубку ближче до землі і підставте ємність, де капає рідина;
якщо вона перестає текти, повторіть цей прийом з іншого боку лози і так до тих пір, поки з неї не буде зібрана вся волога.
Способи очищення та знезараження води. Створення і підтримання запасів води. Дотримання питного та підтримання водно-сольового режиму.
Засоби добування води, її знезараження та вживання.
Відомо, що людський організм майже на 65% складається із води. Вода входить до складу тканин, без неї неможливе нормальне функціонування організму, здійснення процесу обміну, підтримка теплового балансу, видалення продуктів метаболізму і т.д. Зневоднення організму всього на кілька відсотків веде до порушення його життєдіяльності. Відсутність води протягом доби (особливо в жарких районах) вже негативно позначається на моральному стані людини, знижує його боєздатність, вольові якості, викликає швидку стомлюваність. Втрата організмом великої кількості води небезпечна для життя людини. У жарких районах без води людина може загинути через 5-7 доби, а без їжі, за наявності води, людина може жити тривалий час. Навіть у холодних поясах для збереження нормальної працездатності людині потрібно близько 1,5-2,5 літрів води на добу.
Не у всіх районах є природні джерела води (ріки, озера, ставки) і не всіма цими джерелами можна користуватися. Треба знати, яким чином і де слід шукати ґрунтові води. В умовах автономного існування, за умов наявності обмежених запасів води або за умов їх відсутності, забезпечення водою стає проблемою першорядної важливості.
Необхідно відшукати джерело, очистити, за необхідності воду, від органічних і неорганічних домішок або опріснити її; якщо вона містить велику кількість солей, забезпечити її зберігання. Природні джерела можна умовно розділити на декілька груп: відкриті водойми (ріки, озера, струмки); ґрунтові водойми (ключі, джерела, скупчення води в підземних резервуарах); біологічні джерела (рослини-водоноси); атмосферна вода (дощ, сніг, роса, опріснений лід).
У районах із помірним і холодним кліматом пошук джерел води не становить труднощі. Велика кількість відкритих водойм, сніговий настил дозволяють своєчасно забезпечувати потреби організму у воді, створювати необхідні запаси води для пиття і приготування їжі. Лише в окремих випадках доводиться користуватися природними покажчиками для виходу до джерела води (прокладені тваринами стежки, зазвичай, ведуть до води і вологого ґрунту низин).
Щоб зібрати дощову воду, викопайте ямку і викладіть її великим листям, щоб зібрана вода не вбралася у землю. Коли йде дощ, обв’яжіть тканиною дерево. Вода, що стікає уздовж стовбура, буде затримуватися, і капати в ємність, поставлену внизу. Воду із ключів і джерел гірських та лісових річок і струмків можна пити сирою, але, перш ніж втамувати спрагу водою із стоячих або слабопроточних водойм, її очищають від домішок і знезаражують.
Створення запасу води під час переходів доцільно лише в умовах, коли джерела води розташовані на великій відстані один від одного. Зберігати воду можливо в будь-яких ємністях. В умовах обмежених запасів води, особливо в жаркому кліматі, де організм втрачає з потінням багато рідини, зневоднюється, дуже важливо знизити потовиділення. Цього можна досягти, захистивши себе від прямої сонячної радіації за допомогою найпростішого сонцезахисного тенту, обмеживши фізичне навантаження в жарку пору доби, зволожуючи одяг.
“Перегінний” пристрій (рисунок 22) може стати також джерелом їжі. Відро з водою привертає змій і дрібних тварин, які заповзають на пластик і не можуть вибратися звідти.
Очищення води. Перед вживанням очищайте будь-яку воду :
1) за допомогою кип’ятіння в течію як мінімум однієї хвилини (плюс 1 хвилина на кожні додаткові 300 метрів над рівнем моря) або кип’ятіння в течію10 хвилин незалежно від того, де ви знаходитеся.
2) за допомогою пігулок для очищення води.
3) добавкою 8 крапель 2,5% розчину йоду на кварту води (повна фляга, 1,13 л) і наступним відстоюванням її протягом 10 хвилин перед вживанням.
Дощова вода, зібрана безпосередньо в чисті резервуари або на рослинах, є досить безпечною для того, щоб пити її без очищення. Не пийте сечу або морську воду, там занадто високий вміст солі. Для здобичі води може використовуватися старий блакитнуватий морський лід, проте новий, сіруватий лід може містити сіль.
#Підготовка населення до ТрО #тероборона #ТериторіальнаОборона #НаціональнийСпротив #ЗСУ #ТрОЗСУя
ПРИЄДНАТИСЯ
Скориставшись даними, наведеними на цій сторінці, кожен з вас зможе з легкістю знайти контакти Сил територіальної оборони Збройних сил України у своєму регіоні. Відповідні дані відкриються при натисканні на конкретну область на карті. Так ви зможете дізнатися адресу, контактні телефони та електронну пошту ТрО свого міста.
Дані наведені для кожного міста області. Зверніть увагу: у зв’язку з нестабільною ситуацією в Україні, деякі дані можуть бути неактуальними. Для уточнення інформації рекомендуємо зв’язатися з представниками ТрО своєї області (району) за телефоном або звернутись на гарячу лінію Сил територіальної оборони Збройних Сил України.
